Как и чем правильно склеить деревянный стул в домашних условиях.

Ремонт стула ну конечно только своими руками, ремонт старого деревянного довоенного стула, из дуба. Поэтому он хорошо сохранился, но увы, его суставы давно рассохлись и он попросту рассыпался:

Но побороться за него стоит, может он станет даже семейной реликвией, чем черт не шутит. Однако, ближе к делу. Начнем его собирать с передней части, как наиболее простой вариант:

Но побороться за него стоит, может он станет даже семейной реликвией, чем черт не шутит. Однако, ближе к делу. Начнем его собирать с передней части, как наиболее простой вариант:

Хочу сразу предупредить, что в этой статье речь идет об исключительно дилетанском подходе к данной проблеме, все делается исключительно своими руками и без мастерской в домашних условиях. То бишь сие действо доступно буквально всем. Однако приходится пользоваться струбцинами и несколько модернизированными, опять же своими руками, что было описано в статье  Струбцина для мебели :

Ремонт деревянного стула своими руками

Для того, чтобы склеить эту переднюю часть стула, настроим и соберем струбцину, чтобы размах ее рабочей части соответствовал размеру передней части стула:

Ремонт деревянного стула своими руками

Для того, чтобы склеить эту переднюю часть стула, настроим и соберем струбцину, чтобы размах ее рабочей части соответствовал размеру передней части стула:

Должен заметить,что раньше стулья склеивали столярным клеем, поэтому я предлагаю продолжить эту традицию и при ремонте стула использовать исключительно только его. Единственно, раньше его разогревали на паровой бане, сейчас он продается в размельченном виде:

Поэтому его просто и легко разводить теплой водой примерно 1:1 с водой:

Поэтому его просто и легко разводить теплой водой примерно 1:1 с водой:

Им нужно очень тщательно промазать места соединения, старый клей, если мешает повторной сборке, можно удалить, он легко скалывается, затем все окончательно собрать:

Только чего не надо, так это тешить себя иллюзией, что соберете стул на новом клею, особенно на синтетическом и получите готовый стул, это далеко не так. Поэтому при ремонте стула серьезно работаем со струбцинами. Собираем подходящий вариант и стягиваем конструкцию:

Только чего не надо, так это тешить себя иллюзией, что соберете стул на новом клею, особенно на синтетическом и получите готовый стул, это далеко не так. Поэтому при ремонте стула серьезно работаем со струбцинами. Собираем подходящий вариант и стягиваем конструкцию:

В таком положении ставим полученную конструкцию к батарее центрального отопления и оставляем на сутки, я работал по вечерам, поэтому все склеенные части оставлял до следующего дня:

Теперь зачищаем и выстраиваем перемычки со спинки стула:

Теперь зачищаем и выстраиваем перемычки со спинки стула:

Склеиваем только эти перемычки, хотя на фото показана спинка стула в сборе, это сделано для того, чтобы зафиксировать перемычки в строго первоначальном положении , до ремонта стула:

Полученную конструкцию опять ставим на просушку:

Далее необходимо подготовить спинку и заодно седушку, обклеенные дермантином. Самое простое, это попробывать почистить старой зубной щеткой с мылом:

Далее необходимо подготовить спинку и заодно седушку, обклеенные дермантином. Самое простое, это попробывать почистить старой зубной щеткой с мылом:

Если стыки дермантина разошлись, то их необходимо проклеить клеем МОНОЛИТ или другим подобным:

Промазываем клеем все ответные части и полностью собираем центральную часть спинки стула:

Излишки клея после стыковки необходимо сразу убирать мокрой тряпкой:

Излишки клея после стыковки необходимо сразу убирать мокрой тряпкой:

Опять собираем всю заднюю спинку воедино, но не промазываем стыки с боковыми стойками, как и в предыдущем случае, собираем спинку в исходном положении, как до ремонта стула:

Струбцинами сжимаем склеиваемые части спинки стула и оставляем сохнуть. Кстати, хочу сказать, что лучшее время для склеивания мебели из древесины это зима, когда работает центральное отопление и в квартирах исключительно сухо, да и время есть свободное по вечерам:

Струбцинами сжимаем склеиваемые части спинки стула и оставляем сохнуть. Кстати, хочу сказать, что лучшее время для склеивания мебели из древесины это зима, когда работает центральное отопление и в квартирах исключительно сухо, да и время есть свободное по вечерам:

На следующем этапе промазываем клеем и собираем наконец полностью всю спинку стула и закрепляем струбциной на просушку:

После просушки выставляем левую и правую царгу с боковыми планками в исходном положении, как они стояли раньше и проверяем с помощью струбцины сначало одну половину, как сходятся все сочленения затем другую:

После просушки выставляем левую и правую царгу с боковыми планками в исходном положении, как они стояли раньше и проверяем с помощью струбцины сначало одну половину, как сходятся все сочленения затем другую:

Это нужно для того, чтобы удостоверится в правильности сборки и полноты соединений. Затем можно разобрать и промазав клеем, собрать в том же порядке, зафиксировав стул струбциной:

Это нужно для того, чтобы удостоверится в правильности сборки и полноты соединений. Затем можно разобрать и промазав клеем, собрать в том же порядке, зафиксировав стул струбциной:

Для фиксации царг угловыми чурками промазываем клеем поверхности прорезей в царгах и у чурок:

Так как одной струбцины не хватает, то фиксируем сначало только три:

После высыхания трех, приклеиваем и фиксируем четвертую чурку:

После высыхания трех, приклеиваем и фиксируем четвертую чурку:

После высыхания клея можно привинтить седушку стула при помощи шурупов через  центр чурок по старым отверстиям:

В конце ремонта получаем готовый стул. Можно еще его покрасить лаком, но так как сейчас зима, а делаем все в квартире, то лучше отложить это до весны или лета:

Все же этот стул оказался, несмотря на свой возраст в удивительно хорошем состоянии, поэтому тут не пришлось заменять или реставрировать какие то детали, поэтому такой ремонт стула под силу любому желающему.

Анекдот про стул

Если Вы свалились со стула, значит ремонт  начали не с того конца.

С уважением, Владимир.

Все же этот стул оказался, несмотря на свой возраст в удивительно хорошем состоянии, поэтому тут не пришлось заменять или реставрировать какие то детали, поэтому такой ремонт стула под силу любому желающему.

Анекдот про стул

Если Вы свалились со стула, значит ремонт  начали не с того конца.

С уважением, Владимир.

Поделиться в соц. сетях

Нравится

Похожие статьи:

1. Ремонт тапок
2. Ремонт мужской туфли
3. Ремонт отмостки
4. Ремонт ремешка часов
5. Ремонт клапана унитаза

Расшатался и скрипит деревянный стул: что делать?

Деревянные стулья экологичны, надежны и гармонично вписываются в любой интерьер. Однако особенность сборки обуславливает потребность в их периодической реставрации. Предметы меблировки из древесины собираются из нескольких элементов, скрепленных проклеенными шипами или нагелями.

В процессе эксплуатации крепеж теряет прочность, и ножки изделия начинают шататься и скрипеть. Эту проблему решают укреплением разболтанных узлов. Качество работы напрямую зависит от скрепляющего состава.

Именно поэтому очень важен вопрос о том, чем склеить деревянный стул. Неправильный выбор разновидности клея приведет к необходимости повторной реставрации.

Чем склеить деревянный стул

Далеко не каждый клей используется для скрепления древесных элементов.

Для ремонта мебели подбирают субстанции, которые отвечают таким требованиям:

• водостойкость;
• высокие адгезионные свойства — фактор способствует образованию надежного шва;
• прозрачность — такой клей, высыхая, не будет оставлять пятен на поверхности стула;
• высокая скорость высыхания;
• экологичный состав — присутствие в клее токсичных веществ делает нежелательным его
• применение в домашних условиях.

Данными качествами обладают многие разновидности клея, наиболее подходящими для обработки деревянной мебели считаются:

• ПВА,
• БФ,
• эпоксидный,
• полиуретановый,
• синдетиконовый клей.

У каждого из этих вариантов свои особенности и преимущества. Клей ПВА имеет неограниченный срок годности и низкую цену. Кроме того он абсолютно нетоксичен.

Преимущество состава БФ — быстрое высыхание и применение для предметов, которые находятся в условиях с повышенной влажностью. Это может быть мебель для кухни или ванной.

Многие мастера предпочитают эпоксидный клей. В данном составе привлекает его универсальность. Помимо реставрации деревянной мебели его можно использовать для любых ремонтных работ.

Полиуретановый клей имеет широкую сферу применения. Его положительные качества – высокая устойчивость к температурным перепадам, влаге, ультрафиолетовым лучам и нагрузкам.

Синдетиконовый клей образует очень прочные соединения. Такой состав используют для конструкций, подверженных высоким нагрузкам. Это может быть детская мебель, с которой редко удается обращаться достаточно бережно.

При выборе в пользу того или иного средства следует руководствоваться личными предпочтениями и финансовыми возможностями домашнего мастера. Большинство профессиональных реставраторов советуют использовать клей ПВА, однако при покупке нужно обращать внимание на страну производителя и марку состава.

Наиболее удачными для работ по дереву считаются «столярный» и пластифицированные дисперсии Д40П-Д53П.

Посмотрим видео о клеях, которые можно применять для столярных работ:

Инструменты, необходимые для ремонта

Синдетиконовый клей образует очень прочные соединения. Такой состав используют для конструкций, подверженных высоким нагрузкам. Это может быть детская мебель, с которой редко удается обращаться достаточно бережно.

При выборе в пользу того или иного средства следует руководствоваться личными предпочтениями и финансовыми возможностями домашнего мастера. Большинство профессиональных реставраторов советуют использовать клей ПВА, однако при покупке нужно обращать внимание на страну производителя и марку состава.

Наиболее удачными для работ по дереву считаются «столярный» и пластифицированные дисперсии Д40П-Д53П.

Посмотрим видео о клеях, которые можно применять для столярных работ:

Инструменты, необходимые для ремонта

Чтобы отреставрировать рассохшийся деревянный стул в домашних условиях, следует позаботиться о наличии рабочих инструментов и сопутствующих материалов.

Для проведения работ понадобятся:

• молоток;
• наждачная бумага (для обработки поверхностей);
• струбцина;
• нож;
• стамеска.

Также в процессе работ понадобится лоскут ткани, которым удаляют излишки клея с поверхности стула.

Ремонт деревянного стула: как склеить дерево намертво

В первую очередь разъединяют расшатанные узлы. Иногда для проведения работ приходится полностью разбирать стул. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить пазы.

Если необходимо проклеить только одну ножку, полная разборка не нужна.

Далее удаляют остатки старого клея с поверхности шипов или нагелей. Эту процедуру выполняют ножом или стамеской. Если старый состав не отходит, детали можно обдать горячим водяным паром. Также нужного эффекта добиваются, используя уксус или растворитель.

Затем при помощи наждачной бумаги деревянные поверхности очищаются от засохшего клея. Образовавшуюся стружку и пыль протирают влажным лоскутом ткани.

Важно учитывать, что залог надежности склеивания – качественная очистка поверхностей.

Следующим этапом наносится клей, и элементы стула вставляются в соответствующие пазы и забиваются молотком до упора. Если элемент невозможно вытащить полностью, клей впрыскивают в паз при помощи шприца.

Предварительно нужно максимально растянуть каркас. Излишки клея удаляются пи помощи лоскута. Для надежности деревянную мебель закрепляют струбциной, прессом или натяжными ремнями.

Отремонтированный предмет мебели должен просохнуть, в чем следует убедиться прежде, чем снимать стяжку. Количество времени, необходимое для застывания клея, указывается на упаковке. Для ПВА этот интервал составляет 24 часа.

Склеить рассохшийся деревянный стул можно в домашних условиях.

Для этого не нужно иметь каких-либо специализированных навыков. Залогом успеха является качественный клеевой состав. Если после самостоятельно проведенного ремонта деревянная мебель не перестала скрипеть, следует обратиться за помощью в специализированную мастерскую.

Предлагаем посмотреть интересное видео о ремонте стула:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Читайте также:

• 

  Декор стула своими руками для разных вариантов интерьера

• 

  Как клеить эпоксидным клеем правильно

• 

  Какой клей для флизелиновых обоев лучше: основные…

• 

  Чем склеить стекло со стеклом, деревом пластиком,…

• 

  С чего начать капитальный ремонт квартиры: решение вопроса

• 

  Как украсить шкаф своими руками: интересные идеи от…

• Рубрики
• Теги

Мебель

• Похожие записи
• Автор

Как приклеить ножку стула

1. Ножку осторожно вытащите из гнезда, стараясь не расщепить дерево.

2. Старый клей удалите и нанесите свежий.

3. На сиденье положите груз. Выступивший излишек клея удалите.

Старые стулья, сделанные из цельного дерева в конце прошлого — начале нашего века, имеют, как правило, простые соединения передних ножек с сиденьем. Они просто вставлены шипом в раму под сиденьем. Стул такой конструкции всегда легко расшатывается. Даже если подобный дефект однажды уже был устранен, через несколько лет потребуется новый ремонт. Ведь стул подвергается нагрузке не только сверху: его двигают, наклоняют, переставляют, отчего простые клеевые швы разрушаются. Тут ножка становится буквально рычагом, который рано или поздно обязательно разъединит клеевой шов. Чтобы снова придать всей конструкции устойчивость, шатающуюся ножку выньте из каркаса, а затем приклейте ее заново.

На верхнем конце ножки полностью удалите ножом или стамеской старый клей, постарайтесь при этом не поцарапать дерево.

Поврежденная цапфа

Если цапфа (верхний, иногда зауженный конец ножки, который вставляют в гнездо сиденья) немного повреждена, сделайте «бандаж» из полоски бумаги, которая не должна быть шире длины цапфы. Для большей устойчивости отдельные витки бумаги промажьте клеем. В конце вклейте ножку в очищенное гнездо на нижней стороне сиденья.

Как вставить клин

Если качающиеся детали невозможно разъединить, постарайтесь раздвинуть каркас стула как можно больше и впрысните клей в паз.

Тем не менее, если существует возможность вытащить детали, обязательно воспользуйтесь ею, ибо в этом случае соединению можно придать дополнительную устойчивость за счет вставки клина. В торце цапфы проделайте пилой щель, в которую затем вбейте тонкий, едва выступающий за конец цапфы клин. Его легко сделать из отходов древесины. Он немного расширит цапфу, и в результате получится прочное соединение со стенками отверстия.

Оттяните детали как можно дальше и в гнездо под шип впрысните свежий клей.

Узкий клин расширит цапфу, и соединение будет более прочным.

Размягчение старого клея с помощью пара

Через резиновый или пластиковый шланг от чайника, стоящего на плите, к гнезду стула идет пар. Горячая вода будет стекать по обвитому тряпочкой гнезду под шип. Таким образом остатки клея быстрее растворятся.

Чтобы основательно укрепить расшатанное соединение, отдельные детали сначала нужно разъединить. Для этого, прежде всего, на каркасах с перекладинами, имеет смысл разъединить и еще довольно прочные клеевые швы.

укорачивание ножки после склеивания

Если стул качается не только потому, что клеевое соединение расшаталось, но и потому, что ножки стали разной длины, вы должны подождать, пока каркас не будет склеен заново. Только после этого можно будет точно определить разницу в длине ножек.

Если клей очень крепкий, попробуйте воздействовать на него водяным паром. Обычный клей растворяется в воде. От пара клей может размягчиться даже в плотно закрытых швах.

С этой целью используйте резиновый шланг, который применяется при отжиме соков, или купите в магазине автозапчастей тонкий бензиновый шланг диаметром 6 или 7 мм. На оба конца шланга насадите подходящую металлическую трубочку, одну из них вставьте в просверленную пробку, а ее, в свою очередь, — в носик чайника. Таким образом вы сможете направлять пар в нужное место.

Прежде чем вы начнете обработку паром, придвиньте стул ближе к плите и установите его так, чтобы можно было легко достать до обрабатываемого места. Следите, чтобы вода, образовавшаяся вследствие охлаждения пара, не капала на другие места и тем более на мягкую обивку.

Шланг становится горячим

На руку, которой вы будете держать шланг, наденьте рукавицу, так как от горячего пара шланг сильно нагреется.

Направьте пар на край клеевого шва и попытайтесь через некоторое время раздвинуть обе деревянные детали — вполне вероятно, что это можно будет сделать через пару минут.

Такой способ поможет удалить старый клей на открытых цапфах. Обработанное паром дерево должно сначала высохнуть, только после этого его можно снова клеить.

Вклеить царгу

Так выглядит соединение царги с задними (вверху) и передними (внизу) ножками стула.

Более трудоемкий способ — склеивание стула, у которого расположенные под сиденьем царги вставлены и вклеены шипами в ножки, а для повышения устойчивости все угловые соединения изнутри закреплены треугольными или трапециевидными чурками из цельного дерева. Здесь вы сталкиваетесь с довольно сложным соединением, когда недостаточно разъединить только один клеевой шов. Иными словами в таком стуле нельзя отделить одну деталь и заново ее приклеить: вся царговая рамка должна быть разъединена или, по крайней мере, нужно полностью открыть один угол каркаса стула.

Соединение под углом

Если вы примените силу, то надломите шип царги, а то и вовсе отломите его. Именно здесь и поможет горячий пар.

Проследите за тем, чтобы каркас впоследствии был склеен точно под тем же углом.

В большие шипы на царгах можно вставить тонкие клинья, чтобы тем самым обеспечить плотное соединение с ножкой стула.

Укрепление угловых соединений каркаса стула

На некоторых мягких стульях панели сиденья не соединены плотно с каркасом, и в итоге он теряет необходимую устойчивость. Устранить такой дефект можно, если к царгам, образующим внутренние углы каркаса, плотно привинтить треугольные или трапециевидные чурки из цельного дерева. Это укрепит каркас, он сохранит стабильность и в том случае, если стул, к примеру, опрокинется или его начнут передвигать.

Если стулом часто пользуются и сильно его нагружают, укрепления тоже могут расшататься. В этом случае замените старые шурупы новыми: они должны быть немного толще прежних.

Просверлите в угловых чурках и царгах отверстия так, чтобы утопить в них головки шурупов.

Для угловых чурок выбирайте шурупы такой длины, чтобы они, не проходя царги насквозь, обеспечивали соединения достаточную прочность.

Состояние чурок

Новую чурку лучше выпилить из хорошо высушенной древесины твердых пород.

Внимательный осмотр старых чурок поможет вам определить, надо ли их менять или достаточно соскрести старый клей и нанести свежий, а затем ввинтить новые шурупы. Расколовшиеся, расщепленные чурки обязательно замените новыми, которые нужно выпилить из твердого дерева точно по форме старых, затем вклеить их в царговую рамку и привинтить шурупами. Следует проследить за тем, чтобы боковые поверхности срезов чурок точно подходили к каркасу стула. Даже крохотное несовпадение может привести к перекосу всего каркаса.

Натяжение

Клеевые соединения до полного высыхания клея должны быть зафиксированы с помощью струбцин, скобковых тисков или шнуров.

Клей должен высыхать под давлением. Поэтому заново склеенный каркас рекомендуется затянуть с помощью струбцин, скобковых тисков или шнуров и держать так примерно в течение 12 часов. При этом не следует создавать слишком большое давление, иначе из пазов вытечет много клея. Через некоторое время натяжение немного ослабьте.

Проследите за тем, чтобы при натяжении каркас стула находился под правильным углом и не был перекошен. Это требование при ремонте обычных стульев выполнить легко. Сложнее обстоит дело, например, с английскими стульями или с креслами-качалками. Однако по крайней мере переднюю сторону стула можно проконтролировать с помощью отвеса. Обратите внимание и на то, чтобы заново склеенные детали были соединены без излишнего натяжения и при равномерном давлении, а также на точное соответствие углов друг другу. Иначе стул под нагрузкой может перекоситься, и тогда швы разойдутся.

← Обивка мягкой мебели

Все о ремонте мебели

Прикрепить сиденье стула →

• Вас интересует качественный ремонт стульев с заменой обивки сидения обращайтесь к специалистам
• Угловые диваны по ценам производителя, угловой диван купить в Москве.

Какой клей лучше всего склеивает деревянные поверхности

При корректной подготовке обеих склеиваемых поверхностей и использовании правильного клея, вещь может быть отремонтирована таким образом, что никто и никогда не сможет заметить стык склейки.

Сегодня в России для означенных целей используется всего четыре различных клея:

• столярный;
• ПВА;
• синтетика;
• казеиновый клей.

Столярным клеем легче всего выполнять ремонт мебели. Но стоит помнит, что он очень восприимчив к воздействию влаги. Кроме того, склеивать деревянные детали, которые будут на открытом воздухе, зимой в отрицательные температуры не имеет смысла – клей попросту разрушиться.

ПВА так же не рекомендуется, так как обладает ровно теми же недостатками. Синтетический клей самый недолговечный. Он может разрушиться лишь оттого, что в дальнейшем место склейки было покрыто лаком по дереву.

Европейские смеси для реставрации деревянной мебели

Означенные смеси обладают высокой стоимостью, но, поверьте, они полностью оправдывают свою цену. Во-первых, они абсолютно морозоустойчив, и склеенные детали свободно могут находиться на открытом воздухе.

Перед применением нет нужды готовить его по определённой процедуре, тщательно выверяя поверхности для смешивания. Клей уже полностью готов к использованию. Можно открывать и приступать к работе.

Естественно, подобнее смеси является влагостойкими. Так как в противном случае, влага, попадая в щели дерева, не сможет качественно просохнуть. Со временем это приведёт к возникновению плесени и неприятного запаха.

Европейские клеевые смеси относительно экологичны. Их нельзя назвать абсолютно безвредными, так как в них находится растворитель. При активной стадии сушки, он испаряется из клея и обе детали будут надежно соединены.

Смотрите также:

• Узнайте о том, какая из штукатурок наиболее предпочтительна – машинная или ручная.

• Рекомендации, которые позволят сохранить подвал во время весенних паводков в неприкосновенности — http://domkrat.org/kak-zashhitit-podval-ot-vlagi/

На видео будет представлен клей, который легко может использоваться даже для производства клееного бруса:

Особенности линолеумных покрытий

Для дома чаще всего покупатели выбирают недорогие бытовые или полукоммерческие серии 21-23 и 31 классов износостойкости. Линолеум хоть и относится к эластичным напольным материалам, но поверхность натурального и ПВХ-изделия достаточно устойчива к абразивному воздействию, а некоторые коллекции выдерживают даже мебельные ролики, острые каблуки женской обуви и когти животных.

Но, к сожалению, не всегда покупатели прислушиваются к рекомендациям производителей, либо не имеют финансовых возможностей. Поэтому выбирают несоответствующее классу нагрузки помещения покрытие. К примеру, для коридора или кухни в дом с маленькими детьми и домашними животными приобретают эконом-серии 21 класса. Или еще хуже – из-за ограниченного бюджета в школах и детских садах настилают на пол материал 21-22 категории из бытовой серии с минимально возможным защитным слоем. И не стоит удивляться, что так быстро порвался линолеум, собрался «гармошкой» или потерял лоск. Для подобных довольно жестких условий предназначены совершенно иные покрытия – от 31 класса и выше.

Обвиняя производителей в изготовлении некачественной напольной продукции, покупатели забывают об еще одном немаловажном факторе – правильной укладке. Заводы Tarkett, DWL, Juteks, Grabo, Forbo и другие настоятельно рекомендуют перед монтажом покрытия внимательно ознакомиться с инструкцией. В ней черным по белому указано, что:

• Основание должно быть идеально ровным, без ямок, выбоин, бугорков и других неровностей. Увы, но до сих пор встречаются мастера, которые просто ленятся выравнивать поверхность. Они убеждают заказчиков в том, что линолеум прекрасно скроет все недостатки. Да, действительно, материал ровно ложится на основание, но при этом является эластичным, а не жестким изделием. Поэтому достаточно поставить ножку стула в область ямки или наступить каблуком, чтобы сделать дырку в линолеуме.

  Исправить ошибки монтажа можно, но придется основательно потрудиться – демонтировать настил, выровнять поверхность и т.д.

• НЕ настилать на основание никаких подложечных материалов для утепления, звукоизоляции, создания мягкого слоя и т.п. Для эффективного снижения уровня ударных шумов между покрытием и звукорассеивающей прослойкой должен быть массивный пласт – стяжка мокрая толщиной  минимум 4 см или сухая сборная из прочных листов ГВЛ, ДСП (по техническому альбому решений Кнауф или Роквул).

  Исправить ошибки монтажа можно, но придется основательно потрудиться – демонтировать настил, выровнять поверхность и т.д.

• НЕ настилать на основание никаких подложечных материалов для утепления, звукоизоляции, создания мягкого слоя и т.п. Для эффективного снижения уровня ударных шумов между покрытием и звукорассеивающей прослойкой должен быть массивный пласт – стяжка мокрая толщиной  минимум 4 см или сухая сборная из прочных листов ГВЛ, ДСП (по техническому альбому решений Кнауф или Роквул).

  Для теплоизоляции бетонного основания можно устроить подогрев пола или же  настелить любой листовой материал с малым коэффициентом теплопроводности (доска обрезная, фанера, ДСП, ОСП). Формирование мягкого напольного покрытия – нерациональное решение. Хотя бы потому, что образуется своеобразный люфт, из-за которого при установке мебели или ходьбе отделочный материал продавливается, легко появляется порез или рваная область. Запомните несложные правила: основание должно быть твердым, ровным и прочным.

• Покрытие и натуральное, и ПВХ необходимо приклеивать к основанию. Осуществляется этот процесс при помощи водно-дисперсионных адгезионных составов либо с использованием универсальных мастик. В крайнем случае, можно тщательно разгладить полотно и зафиксировать посредством двойного скотча.
• Швы между полотнами необходимо закрепить. Можно склеить при помощи составов «холодная сварка» или прижать металлическими стыками, ПВХ-порогами. Подробнее читайте здесь.
• Бережная эксплуатация готового покрытия сохраняет его в первозданном виде на долгие годы. Разлитые окрашивающие жидкости, следы маркеров, резиновой обуви и прочего нужно удалять сразу же. Для эффективной очистки можно заранее приобрести несколько профессиональных средств: пятновыводители для ПВХ-изделий или мармолеума, универсальные очистители и тому подобное. Расход у таких продуктов небольшой, а срок хранения – от 5 лет и более.

Если же ошибки допущены, а поверхность линолеума повреждена, то не стоит отчаиваться. При желании и некоторой сноровке можно исправить почти любой дефект.

Как сделать табурет своими руками популярных вариантов

Табурет один из видов мебели и предназначен в основном для использования на кухне.

Обычный, классический табурет состоит из:

• Крышка — 1 шт.
• Ножки — 4 шт.
• Царга — 4шт.
• Проножки — 4 шт.

Если кому-то захочется изготовить табурет своими руками, то особых трудностей не предвидеться.

Конечно, если вы никогда не мастерили из дерева, то с первой попытки может и не получиться сделать качественный и надёжный табурет. Но это совсем не означает, что вы не должны попробовать силы в столярном искусстве.

Табурет из древесины

Если вы приняли решение изготовить табурет из дерева, то для этой цели потребуется:

• строганая, без сучков, червоточины и расколов доска, толщиной 25 мм.
• черепной брусок;

• электропила или ножовка с маленьким ходом зуба;
• саморезы впотай 30 штук на один табурет размером 6×60 мм;
• шуруповёрт;

• металлический угольник: он не допускает погрешностей в отличие от деревянного;
• металлический метр или рулетка;
• наждачная шкурка;

• любой, небольшого размера брусочек, который мы будем обматывать наждачной шкуркой для ошкуривания поверхностей деталей.

Готовим крышку

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.

Готовим царги

От доски шириной 20 см, отпиливаем кусок, длиной 27-28 сантиметров.

Распускаем его на циркулярной пиле на 4 части по 5 сантиметров каждая.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и тщательно зачищаем торцы, чтобы в дальнейшем не получилось просветов между царгой и ножкой.

Сначала наждачной шкуркой марки 80–120 К, затем 160–320 К зачищаем поверхности.

Готовим проножки

Отпиливаем от доски отрезок такой же длины, что и царга. Распускаем на циркулярной пиле 4 заготовки по 3-4 сантиметра.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и скрупулёзно зачищаем торцы, чтобы избежать зазора между проножкой и ножкой. Зачищаем поверхности шлифовальной шкуркой марки 80–120 К.

Для полного завершения изготовления заготовки, используем шкурку 160–320 К.

Готовим ножки

От черепного бруска сечением 3х3 сантиметра отпиливаем 4 отрезка длиной по 42 сантиметра.

Шлифовальной шкуркой марки 40–60 К, зачищаем один торец, который будет под крышкой табуретки.

Поверхности ножки отшлифовываем сначала шкуркой 80–120 К, а затем шкуркой 160–320 К. Ножки готовы.

Сборка табурета

Берём две ножки, раскладываем их на верстаке или столе, зачищенным торцом вверх. Между ними сверху, заподлицо с торцом ножки, прокладываем царгу. Снизу ножек, между ними, на расстоянии 10 сантиметров от нижнего торца прокладываем проножку.

Закрепляем на саморезы с двух сторон, царгу с ножками и проножку с ножками.

Проделываем то же самое со второй парой ножек.

Закрепляем саморезами оставшиеся две царги и проножки, с обеих сторон ножек на одной из собранной конструкции, на том же уровне, что и уже установленные элементы.

Прикладываем сверху вторую собранную конструкцию и закрепляем на саморезы.

Собранную конструкцию ставим на ножки, сверху распределяем заготовки от крышки, и закрепляем их саморезами.

Табурет готов.

Фото идеи как сделать табурет своими руками

Источник: http://mebelsuite.ru/kak-sdelat-taburet-svoimi-rukami/

Складной стул со спинкой своими руками из фанеры

Особенность изготовления конструкции такого стула состоит в том, что для соединения всех деталей не нужны ни клей, ни шурупы, ни гайки. Такая конструкция очень прочная, надёжная, легко собирается-разбирается.

Складной стул из фанеры состоит из спинки, сидения и двух боковинок с ножками. Детали такой конструкции делают из двадцатимиллиметровой фанеры. В определённые пазы на деталях вставляется каждая последующая часть. Сформировать фигурные спинку и боковинки можно обычной ножовкой. В боковинах делают поперечные и вертикальные срезы, чтобы вставить сидение и спинку. Соответственно, в спинке делаются нижние пазы, чтобы вставить в две боковинки. В сидении нужно сделать два паза, которые горизонтально войдут в соответствующие пазы боковин. Чем тщательнее будут выполнены замеры, тем надёжнее будет скреплена такая конструкция.

Поскольку в этом изделии не предусмотрены никакие крепёжные элементы, сборка складного стула может быть в любом порядке. Например, взяв одну боковину и сидение, нужно точно попасть в пазы сначала с одной боковиной, затем с другой. Такой крепёж очень плотный и для лучшего попадания в паз можно немного постукивать по детали молотком, но только очень аккуратно, чтобы не нарушить полностью всю конструкцию. Когда конструкция уже стоит на ножках и сидение вошло в пазы до упора, нужно аккуратно вставить спинку стула. Путём таких несложных операций, складной стул из фанеры будет готов. Если фанера очень красивой фактуры, без изъянов, её можно немного отшлифовать наждачной бумагой и покрыть морилкой. Стул примет очень красивый и необычный окрас. После этого опять отшлифовать и вскрыть лаком для дерева в два слоя.

Складной металлический стул для пикника своими руками

Металлический складной стул чаще всего делается путём соединения двух металлических рамок, соединённых между собой шарнирами. Между рамками можно натянуть плотную тентовую или плотную обивочную ткань, можно применить дерево или пластик для сидения.

Здесь неиссякаемый полёт фантазии в качестве материала. Металлическое основание нужно обязательно обработать антикоррозийными веществами, затем покрасить. Важно, чтобы металлический стул был очень лёгким, просто складывался и не занимал много места, например, в багажнике автомобиля.

Деревянный складной стул со спинкой своими руками

Деревянный складной стул замечательная вещь для малогабаритных квартир или дачи. В собранном виде он практически не занимает места, его можно поставить куда-нибудь за шкаф, прислонив к стене или под стол и доставать, когда к вам приходят гости.

Для изготовления складного стула можно использовать сосновые бруски и сосновый мебельный щит толщиной 18 мм. Помимо этого понадобятся: стальной пруток длиной 33,8 см диаметром 1 см, 4 болта длиной 7 см диаметром 5 мм, 4 шайбы диаметром 5мм и 4 шт. диаметром 5,3 мм, 4 колпачковых гайки диаметром 5мм, деревянные шканты диаметром 8 мм длиной 5 см, шурупы и клей ПВА.

Необходимо будет собрать следующие детали:— 2 ножки длиной 91 см,-2 ножки длиной 55,7см сечением 3 на 3 см,-2 опорных бруска на сиденье длиной 31,5 см,-6 реек для сиденья: 40 на 7 см-1шт, 39 на 4 см-1 шт., 36,5 на 4 см- 2 шт., 31 на 4 см- 1 шт., 30 на 4 см.-1 шт.-спинка 40,2 на 7 см,-поперечная связка: 39 на 5 см-1 шт, 1 шт. длиной 31,8 диаметром 2,8 см, 2 шт. 25,4 на 5 см.

Вот чертеж-схема стула:

1,2- ножки;3- опорные бруски;4- поперечные связки;5,6,7,8,9,10- рейки для сиденья;11- спинка;12 — поперечные связки

На наружной стороне ножек просверливаем не глубокие отверстия для головок болтов и просверливаем в них же отверстия диаметром 5 мм. На внутренней стороне ножек делаем продольные пазы, используя дисковую пилу. Ширина и глубина пазов 11 мм. Эти пазы служат для перемещения в них стального прутка при раскладывании стула. Длинные ножки соединяем поперечной связкой диаметром 2,8 см. Для этого просверливаем в торцах бруска отверстия для шкантов. Смазав клеем шканты, вставляем брусок на нужное место. В верху ножек над поперечной связкой делаем скос для более удобного положения спинки. Спинку крепим шурупами, головки которых утапливаем. Короткие ножки тоже соединяем с поперечными связками (25,4 на 5 см) с помощью шкантов. Для изготовления сиденья опорные бруски крепим к любой доске, выдерживая нужное расстояние и затем соединяем с ними рейки для сиденья шурупами. Между рейками вставляем дистанционные шашечки. Обрезаем дощечки сиденья, закругляем углы и шлифуем. Между 5 и 6-й рейкой сиденья вставляем пруток из стали, просверлив отверстия в опорных брусках. Когда соберем стул, пруток будет перемещаться вверх и вниз. Соединяем детали стула. В качестве шарниров используем болты:

iz-dereva-svoimi-rukami.ru

Раскладной стул своими руками

Изготовление раскладных стульев не является очень сложным занятием. Такое изделие, которое всегда пригодиться на пикнике или на рыбалке, легко изготовить самому. Несколько мебельных болтов, реек, дрель и саморезы найдутся у любого хозяина. Поэтому стоит прочитать нашу инструкцию и попробовать смастерить раскладной деревянный стул своими руками, порадовав своих близких очень удобным и функциональным приобретением.

Деревянный раскладной стул своими руками

1. Для того чтобы сделать раскладной стул своими руками, мы использовали самые простенькие и незамысловатые чертежи. Дело в том, что данная модель является самой удачной и простой в исполнении.



2. В качестве материала для нашего изделия мы взяли доступные по цене брусочки 40х20 мм. Необязательно искать длинные рейки, максимальная длина заготовки – 48 см.



3. Следующий этап – разметка и нарезка заготовок. По 470 мм будут ножки стула (4 штуки), 4 заготовки по 320 мм – основание под сидения, и еще две поперечины 40х20 мм также длиной по 320 мм. Помимо этого понадобится вырезать две заготовки на само сидение стула 90х350 мм и две штуки 60х350 мм.



4. Все заготовки у нас готовы и можно приступать к этапу сборки.



5. Верхнюю часть ножек нужно скруглить, чтобы они не упирались при складывании в сидение. Можно это делать фрезером, но при его отсутствии, возможно, срезать края бруска ножовкой и обработать древесину на грубом наждачном камне.



6. Сверлим в ножках и основаниях отверстие, скрепляем их болтом и гайкой, получив подвижное шарнирное соединение. Аналогичным образом получаем вторую пару ножек.



7. Собираем механизм вместе, зажимаем низ струбциной и стараемся выставить заготовки так, чтобы стул был нормальным по высоте. В нашем случае от нижнего края ножки до центрального отверстия получилось 215 мм.



8. Сверлим отверстия и скрепляем мебельными болтами ножки вместе.



9. С помощью саморезов крепим планки, образующие сидение, к его основанию.



10. Собираем вторую сторону и у нас получился самодельный раскладной стул, который еще требует серьезной доработки.



11. Проверяем, чтобы он собирался и раскладывался легко и планки нигде не терлись друг о дружку.



12. Как сделать раскладной стул, мы уже знаем, теперь осталось его обработать, чтобы изделие выгодно смотрелось в глазах соседей и знакомых. Вначале берем ручной фрезерный станок и заокругливаем края планок.



13. Некоторые края после фрезера получаются немножко «лохматыми», поэтому всю поверхность проходим дополнительно шлифовочной машинкой.



14. Наш раскладной стул, сделанный своими руками, уже полностью гладенький и готов к покрытию лаком или покраске.



15. Наносим на стул несколько слоев лака, чтобы придать ему благородный вид.



16. Изделие полностью готово, и можно им пользоваться.

womanadvice.ru

Какой клей лучше использовать для поделок из спичек

Для того чтобы делать поделки из спичек, подойдет любой клей. Но лучше всего использовать клей который после высыхания становится прозрачным, чтобы изделие выглядело эстетично.

Чаще всего в рукоделие из спичек пользуются клеем ПВА.

Этот вид клея хорошо подойдет, если вы готовите изделие вместе с ребенком.

ПВА имеет водную эмульсию поливинилацетата и отлично склеивает дерево, что в данном случае необходимо.

Момент «Столяр»

Этот клейкий состав улучшенная версия ПВА. Он отлично и очень быстро цепляется за материал.

Момент Монтаж «Мгновенная хватка»

Момент предназначен как раз для поклейки дерева и управляется со своей работой буквально за секунду. Он отлично подходит для поделок такого типа потому что после высыхания его почти не видно.

Как сделать домик из спичек без клея

Можно сотворить прекрасный домик из спичек вовсе не используя клей, сделать это очень просто. Вам понадобятся спички, какая-нибудь подставка для вашего домика и монетка, величиною в 5 рублей.

1. Положите параллельно друг другу две спички.
2. Возьмите еще 8 и уложите поверх уже лежащих двух, головки с серой поверните в одну сторону, так домик будет выглядеть эстетичней.

3. Далее снова берем 8 палочек и помещаем параллельно на лежащие также развернув головки с серой в один бок.

   Пробел между уложенными спичками должен быть толщиною в два миллиметра.

4. Уложите четыре палочки колодцем, развернув головки с серой в разные стороны.
5. Строим колодцем еще несколько рядов (приблизительно 6).
6. После постройки всех рядов, берем 8 спичек и укладываем их также как нижний ряд, параллельно ему.
7. Поверх делаем такой же настил, только из шести палочек.
8. Чтобы конструкция стояла более устойчиво, положите на нее монетку.
9. По краям получившегося квадратика вертикально помещаем 4 бревнышка.
10. По всему периметру также расставляем бревнышки, спуская их в самый низ домика, чтобы головки в конце находились на одном уровне.
11. Очень аккуратно убираем монету, можно помочь себе пинцетом.
12. Сжимаем домик пальцами со всех сторон и выравниваем, ставим дом фундаментом вверх.
13. Делаем стены нашего домика крепче. Ставим снаружи вертикально, новые бревнышки, направив головки с серой вверх.
14. Дальше для укрепления стен продолжаем класть снаружи новый слой бревнышек, но уже горизонтально.
15. По бокам конструкции вставляем 4 спички.
16. Поднимите вертикальные бревнышки на половинку.
17. Теперь нужно построить чердак.
18. Поверх чердака, устилаем кровлю нашей крыши.
19. Осталась самая малость, сделать окна, двери и дымоход. Для этого поломайте напополам спички, с частей на которых присутствует сера, конструируем оставшиеся элементы.

Что еще сделать из спичек

Из спичек можно создавать множество различных шедевров: замки, колодцы, лавочки, заборы, и еще многое другое. В интернете существует множество пошаговых инструкций как это сделать.

Можно создать отличную красивую мебель для нашего домика, например стул.

Как сделать стул из спичек

1. Срежьте головки с серой.
2. Возьмите две палочки и положите их параллельно.
3. Возьмите еще одну палочку без серы и разрежьте ее на две равные части.
4. Приклейте эти две половинки к двум параллельным. У вас получиться спинка для стульчика.
5. Возьмите целую спичку и отрежьте от нее лишнюю часть, чтобы остаток был равен ширине спинки стульчика.
6. Приклейте этот кусочек по центру, чтобы получилось заднее основание. Ниже будут располагаться задние ножки стула.
7. Отрежьте еще одно такое же основание и приклейте к нему ножки для стула, они должны быть такой же самой длины, как и задние.
8. Разделите еще одно бревнышко без серы на две равные части.
9. Сделайте из них боковое основание, приклеив к заднему, после склейте это все с передними ножками.



10. Нарежьте 8 бревнышек равных ширине сидушки.
11. Плотно уложите их вместе и соедините приклеив две перекладины.
12. С двух боков полученного сидения приклейте еще по одному такому бревнышку.
13. Поместите готовое сиденье на стульчик.

Наш стульчик готов.

Реставрация кухни из дерева у профессионалов или своими руками: плюсы и минусы

Элитная мебель для кухни изготавливается из массива и стоит довольно дорого. В доступных по цене кухонных гарнитурах обычно из натурального дерева выполнены только фасадные элементы. Для производства мебели используют разные породы древесины: дуб, клен, тик, орех, бук. Правильный уход значительно продлит срок службы этого мебельного комплекта. А при появлении небольших сколов, трещин, потертостей и других повреждений можно сделать реставрацию кухни из дерева.

В некоторых случаях кухонный гарнитур можно восстановить самостоятельно, но элитную или антикварную мебель все же лучше доверить профессиональным мастерам.

Преимущества реставрационной мастерской:

• Высокое качество. Не стоит экспериментировать с антикварными ценностями. Спешка, недостаток опыта и практики могут только навредить. Реставрацию старинной мебели лучше доверить профессионалам. Только умелый мастер сможет воссоздать первоначальные формы и отреставрировать покрытие всех предметов гарнитура.

• Экономия времени и сил. На первый взгляд кажется, что реставрация кухни из дерева – это легкая и быстрая процедура. Даже мастеру для реставрации старинного буфета понадобится несколько недель. А теперь представьте, сколько вечеров и выходных дней вы потратите на это нелегкое занятие.

• Сложная логистика. Чтобы вынести из квартиры мебель, сначала каждый предмет гарнитура (шкафчики, сервант, стол) необходимо разобрать. Затем понадобиться продумать способ доставки до реставрационной мастерской. Перевозка мебели – это всегда дополнительные траты.

Если в вашем доме нет грузового лифта, придется искать бригаду грузчиков, оплачивать услуги грузового такси. А можно поступить проще – доверить хлопоты по доставке и перевозке мебели сотрудникам мастерской. Как правило, в солидных компаниях все дополнительные услуги включены в стоимость основной услуги.

• Место. Для любых реставрационных работ понадобится просторное изолированное помещение, так как в процессе восстановления старой мебели вы обязательно столкнетесь со шлифовальной пылью и резкими запахами лакокрасочных материалов.

Реставрационные работы лучше выполнять в нежилом помещении: гараже, подсобке, на застекленной лоджии или балконе.

Если вы живете в частном доме, то при благоприятной погоде реставрацией мебели можно заняться во дворе. В этом случае следует обратить внимание на рекомендации по использованию лакокрасочных материалов. Для каждого вида покрытия требуется соблюдать оптимальные условия, описанные в инструкции, учитывать температуру и влажность воздуха, реакцию покрытия на прямые солнечные лучи.

Рекомендуемые статьи по теме:

• Клей для мебели: его разновидности и советы по выбору
• Как защитить древесину от негативных факторов воздействия
• Оборудование для покраски мебели: как выбрать и не ошибиться

Но если нет возможности выделить для реставрации кухни из дерева отдельное помещение, то восстановительные работы можно провести прямо в жилой комнате или на кухне. Чтобы избежать загрязнения других элементов интерьера пятнами и пылью, нужно провести предварительную подготовку – вынести из комнаты ковровые покрытия и текстиль, снять с окон шторы, укрыть защитной пленкой мебель, не нуждающуюся в ремонте, застелить защитным материалом весь пол.