Выдвижные ящики на роликовых направляющих делаем своими руками

Разнообразная мебельная фурнитура, широко представленная в магазине «Империя Плит» позволяет создавать практически любые элементы мебели. Не исключение и выдвижные ящики – их можно сделать своими руками. Все, что вам потребуется – это немного терпения, минимум инструментов и стремление изменить свой шкаф, тумбу или любой другой предмет меблировки.

Роликовые или шариковые направляющие, какие выбрать?

С точки зрения расчета ящиков – формулы для роликовых направляющих и шариковых абсолютно одинаковы. Вы можете в любой момент поменять на комоде, в тумбе или шкафу одни на другие без каких-либо изменений в конструкции мебели. Единственный нюанс, останутся отверстия от крепежа, которые можно как-то замаскировать, поскольку:

• Роликовые направляющие крепятся по нижнему краю ящика, с захватом днища.

• Шариковые направляющие принято крепить по центру боковины ящика.

Если говорить о том, какие направляющие из вышеперечисленных лучше, то ответ кроется в закладываемом на изготовление корпусной мебели бюджете.

Роликовые направляющие – это эконом. На поточную офисную мебель ставят именно их. Как и в принципе на любые выдвижные ящики корпусной мебели эконом-класса, включая кухонную, ставят обычные роликовые направляющие. Фурнитура такого плана вполне практичная и долговечная. Если сильно не нагружать ящик (а сделать этого «не даст» и днище из тонкого ДВП), то прослужит она десятилетия. Конструкция роликовых направляющих такова, что ломаться там нечему.

Шариковые направляющие полного выдвижения по стоимости и эксплуатационным характеристикам классом повыше. Выдвижной ящик, оснащенный ими, выдвигается полностью, без перекрытия задней части верхней полкой (столешницей), что очень удобно для обзора всего хранимого в нем. Также шариковые направляющие могут «похвастать» плавным приятным ходом. Есть варианты со встроенным доводчиком (их можно идентифицировать по встроенной внутри механизма пружине с пластмассовым ограничителем).

При выборе выдвижных механизмов не стоит гнаться за дешевизной. Очень многое зависит от толщины металла и точности калибровки. Китайские аналоги с тонким металлом очень быстро выходят из строя – сами направляющие сминаются и гнутся, ролики и шариковые подшипники вылетают даже при некритичных нагрузках. Поэтому будьте внимательны при покупке и отдавайте предпочтение качественным, ходовым позициям известных бюджетных брендов.

Расчет выдвижных ящиков

Чтобы не было путаницы и недопонимания, определим исходные данные:

Мебель изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, для днища используется ДВП толщиной 4 мм.

• Ширина шкафа/тумбы (внешнего габарита) = Х.
• Высота ниши под установку выдвижных ящиков в шкафу/тумбе (за минусом накладной столешницы) = Y.
• Глубина стоевой (боковины) шкафа/тумбы = Z.

Расчет фасада ящика

Как ни крути, расчет внутренней части короба во многом зависит от фасадной части.

Фасад может быть внутренним (закатываться за боковые стенки корпуса) и накладным.

Как видно из чертежа, выбор накладного или внутреннего фасада может повлиять на глубину ящика. В случае вкладного он закатывается глубже на толщину фасада (-20 мм от глубины стоевой).

Высота фасада ящиков обычно варьируется в пределах 150-200 мм. Все зависит от того, что будет храниться внутри. Под документы и канцелярские принадлежности в офисных тумбах делают ящики поменьше, глубиной 120-150 мм, редко 180 мм. Бельевые ящики комода проектируют поглубже, начиная от 180 мм и заканчивая 250 мм. Под игрушки и постельные принадлежности ящики могут быть еще глубже по высоте фасада, но в этом случае обязательно нужно усиливать дно, ребром жесткости или перегородками.

Размер фасадов выдвижных ящиков с учетом технологического зазора рассчитывается по аналогии с остальными дверцами, более подробно можно почитатьздесь. Если кратко – от габаритов по внешнему периметру отнимается 2-3 мм, между соседними фасадами зазор также составляет 2-3 мм.

Пример, как рассчитать фасады для двух выдвижных ящиков относительно нашей тумбы с габаритами X*Y*Z.

• Внутренний фасад: (X-16*2-3)x((Y-16*2)/2-3)
• Накладной фасад: (X-3)x(Y/2-3)

Высота и длина фасада может меняться местами, если есть текстура и желаемое направление рисунка – продольное или поперечное. При кромлении фасадов ПВХ по периметру необходимо учесть толщину кромки!

Как рассчитать боковину ящика

Направляющие для выдвижных ящиков предлагаются в продаже с шагом 50, начиная от 250 мм и заканчивая 550/600 мм. У производителей фурнитуры в каталогах всегда есть подобная раскладка, по которой можно сориентироваться в размерах и разметке под крепеж.

Таким образом, и глубина боковин ящиков берется с шагом 50. Для самых неглубоких ящиков 250 мм, и далее, соотнося глубину стоевой шкафа/тумбы с длиной подходящей направляющей – 300, 350, 400 мм и т.д.

Самая узкая боковина шкафа/тумбы для встраивания – 260 мм для накладного фасада и 280 мм для внутреннего фасада (под направляющую 250 мм). Требуемый зазор по переднему краю для монтажа обычно 2 мм. Сзади зазор произвольный, от 1-2 см и до 5см. Если остается больше, лучше приобрести направляющие подлиннее, чтобы не терять пространство за ящиком. Получается:

(глубина ящика)=длине направляющей и меньше Z не более чем на 50 мм.

Как рассчитать лоб (переднюю и заднюю часть) ящика

Если опять же обратиться к каталогам производителей, то можно увидеть, что зазор между боковинами корпуса шкафа/тумбы и ящиков составляет порядка 12,5-12,7 мм.

На самом деле, при расчетах эти цифры округляют, вычитая 13 мм. Так выдвижной ящик более свободно ходит и проще регулируется.

На чертеже схема расчета ящика наглядна и понятна. Таким образом, для расчета «лба» выдвижного ящика нужно отнять от габаритов шкафа/тумбы толщину ДСП 4 раза (по 2 с каждой стороны) и зазор 13 мм также с двух сторон. 16*4+13*2=90. Получается:

(длина лба)=Х-90мм.

Как рассчитать глубину ящика

Относительно глубины особых стандартов нет. Обычно под фасадом (Z5) оставляют 10-20 мм, а над фасадом 30-80 мм.

Таким образом, если, к примеру, высота фасада равна 150 мм, то глубина ящика будет порядка 80-100 мм. Я в расчетах опираюсь на карты кроя. Если уменьшение глубины ящиков позволит более компактно разместить детали на листе ЛДСП, то этим стоит воспользоваться. Бывают ситуации, когда несколько деталей вылазят на новый лист, а стоит «поиграть» с такими вот непринципиальными размерами деталей, как получается сэкономить на покупке целого листа с огромным остатком!

Расчет дна из ДВП

Есть два способа установить дно ДВП – внахлест и в паз. В первом случае дно прибивается к каркасу выдвижного ящика с обратной стороны. Во втором – задвигается в специальный паз.

• При креплении внахлест отнимают на зазор 2мм. То есть ((длина лба)+16*2-2)х((глубина ящика)-2).
• При глубине паза А мм с каждой стороны добавляют к внутреннему размеру (А-2) мм с каждой стороны. То есть ((длина лба)+ (А-2)*2)х((глубина ящика)-16*2+(А-2)*2).

Расчет выдвижного ящика на примере

Как рассчитать размеры деталей для выдвижных ящиков в нишу шириной 400 мм, глубиной 500 мм и высотой 600 мм. Пусть будут внутренние фасады, зазор не 3, а 4 мм для каждого (по 2 мм с каждой стороны) с учетом кромки толщиной 0,5мм. Дно крепится внахлест.

Формулы удобнее всего вносить в табличную форму эксель, указывая названия деталей и их размер (длину и ширину), количество.

Рекомендуем прочитать:

• 

  Как сделать комод своими руками: нюансы, схемы и…

• 

  Мебельный крепеж, комплектующие и фурнитура для…

• 

  Как встроить стиральную машину в шкаф на кухне или ванной

• 

  Как сэкономить на кухне и сделать мебель значительно дешевле

• 

  Как сделать комод из ДСП своими руками, нюансы,…

• 

  Как рассчитать фасады, их размеры, вес и площадь

Сборка выдвижного ящика

У любого ящика есть четыре боковины и дно. Для начала нам нужно соединить четыре боковины вместе. Для этого можно использовать специальную форму, которая будет удерживать все боковины вместе, однако если у вас нет такой формы, то вы можете прибегнуть к помощи другого человека.

Для сборки выдвижного ящика нам понадобится:

Приступаем к сборке:

Удерживая боковины, просверлите в торцах по два отверстия с помощью шуруповерта;Закрепите шурупы в отверстиях;После того как вы соедините все боковины, возьмите лист обычной фанеры или же любого другого материала, который подойдет в качестве дна ящика;Отрежьте кусок фанеры с помощью электролобзика. Не забудьте предварительно померить рулеткой длину и ширину фанеры так, чтобы она полностью закрыла ящик подобно крышке.Для того чтобы закрепить дно ящика, лучше использовать гвозди. Вбейте гвозди по периметру ящика, после чего можно дополнительно закрепить дно с помощью шурупов;Далее останется лишь закрепить направляющие на двух боковинах и установить ящик.

Отметим, что если вы не имеете электролобзика, то можете воспользоваться ножовкой. Однако будьте внимательны, так как ее следует использовать очень осторожно, чтобы не вырезать дно криво. Используйте рулетку и карандаш, чтобы наметить контур. Также вам пригодится какой-либо держатель. Если у вас есть возможность воспользоваться помощью напарника — действуйте.

Не используйте зубчатую пилу для вырезания дна, так как вы получите фанеру с зазубренными краями, которую трудно будет закрепить. В качестве альтернативного варианта фанере можно использовать еще одну доску, например, из шпона. Но помните, что несмотря на свою прочность, она сделает ящик более громоздким. Лучше воспользоваться обычной дюймовой доской.

Если производитель не предусмотрел наличие в комплекте ручки для ящика или же комплект поставки включал ручку отдельно от одной из стенок, мы рекомендуем установить ручку для ящика уже после того, как все боковины будут собраны.

Все детали вы сможете приобрести в обычном строительном магазине.

Очевидно, что научившись делать ящики для обычного комода, вы сможете легко сделать ящики и других типов. Например, почтовые или же деревянные ящики для инструментов.

Если вы умеете работать с пильным станком и дрелью, то сможете делать такие прочные выдвижные ящики, которым найдётся применение во множестве проектов – от кладовой и мастерской до изящной мебели.

Мы покажем, как легко они делаются.

Ограничиваться только мебельными проектами без выдвижных ящиков – то же самое, что пытаться управлять автомобилем без руля. В обоих случаях вам не удастся далеко продвинуться.

Но, научившись правильно рассчитывать размеры, изготавливать и устанавливать эти простые ящики, вы сможете уверенно приступить к большинству проектов.

Сначала определите конструкцию и стиль выдвижных ящиков

Две основные разновидности выдвижных ящиков подходят для большинства проектов. Делайте так называемые врезные ящики, если хотите, чтобы передняя сторона ящика располагалась вровень с фасадной рамой или панелями корпуса, как в проекте мобильной тумбы. А чтобы частично закрыть фасадную раму, изготовьте ящики с наплавом. В этой статье мы расскажем, как делаются врезные ящики (рис. 1), которые чаще всего можно увидеть в наших проектах.

Чтобы ящики подходили к проёмам

Теперь нужно рассчитать размеры ящика, пользуясь формулами на рис. 3. Сначала измерьте ширину проёма А и его высоту В. Телескопические направляющие полного выдвижения обычно имеют толщину около 0,5 дюйма (12,7 мм), поэтому определите ширину ящика С, уменьшив размер А на 25 мм. Высота D может быть разной, в зависимости от ваших требований или предпочтений. Для определения длины деталей с учётом будущих пазо-гребневых соединений есть простой способ: нужно уменьшить размер А и длину ящика на 38 мм. Чтобы выяснить размеры фальшпанели, следует уменьшить на 3-6 мм размер А и размер В, если будут использованы телескопические направляющие, или на 6 мм, если выбраны роликовые направляющие.

Монтаж выдвижных ящиков своими руками

Для установки телескопических направляющих сначала разметьте внутри корпуса центральные линии, вдоль которых будут закреплены направляющие (фото L). Затем проведите центральные линии на боковых стенках каждого ящика. Разделите выдвижные направляющие на две части – ящичную и корпусную.

Передний торец корпусной части должен располагаться на расстоянии 22 мм от передней стороны корпуса (с учётом 19-миллиметровой толщины фальшпанели и 3-миллиметрового запаса, предохраняющего выдвижные направляющие от заклинивания при закрывании до упора).

Ящичные части направляющих крепятся к боковым стенкам с отступом 3 мм от передней стороны ящика. И корпусная, и ящичная части направляющих имеют продолговатые отверстия-прорези (фото М), позволяющие регулировать их положение.

Разметьте внутри этих отверстий центры, просверлите отверстия диаметром 2,4 мм для 3-миллиметровых шурупов с цилиндрической головкой и прикрепите выдвижные направляющие к ящикам и корпусу (фото N), расположив шурупы в центре продолговатых отверстий. Теперь вставьте ящики и проверьте плавность открывания и закрывания.

Установка фальшпанелей

Прежде чем прикрепить фальшпанели к ящикам, подготовьте дюжину прокладок толщиной 2 мм, если используются телескопические выдвижные направляющие. Для роликовых направляющих сделайте прокладки толщиной 3 мм.

Для временного крепления фальшпанели приклейте к ящику полоски двухстороннего скотча и с помощью прокладок выровняйте зазоры по периметру фальшпанели.

Установив прокладки, как показано на фото О, прижмите фальшпанель к ящику, выдвиньте ящик вперёд и дополнительно зафиксируйте положение фальшпанели струбциной. Не снимая струбцину, выньте ящик из корпуса и вверните два шурупа с внутренней стороны, как показано на фото в начале статьи. Таким же способом закрепите остальные фальшпанели.

Если спереди нужно закрепить ручку, выверните шурупы и отделите фальшпанель от ящика. Разметив центры монтажных отверстий, просверлите их. Сделайте цековки вокруг отверстий на задней стороне передней стенки, чтобы головки винтов не выступали (фото Р). С помощью этих отверстий временно скрепите шурупами фальшпанель с ящиком (фото Q) и заново вверните два шурупа через переднюю стенку в фальшпанель.

После окончательной сборки вашего проекта (фото R) может выясниться, что выдвижные направляющие необходимо отрегулировать. Прочтите раздел «Как выровнять ящики», в котором описаны методы устранения перекосов.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• дрель или шуроповерт,
• сверла по дереву,
• ключ-шестигранник под конфирматы,
• рулетка, карандаш, прямой строительный угол.

Далее рассмотрим процесс создания выдвижного ящика поэтапно.

Замеры, закупки, сборка.

Для начала произведем все необходимые замеры. Сделать это просто, учитывая несколько правил. Первое – обмеряем исключительно внутреннее пространство. Второе – учитываем внешнюю облицовку ящиков (она будет выше и шире стенок ящика), а также расстояние под направляющие. Третье – рассчитайте расположение и количество ящиков, чтобы они не мешали друг другу и не соприкасались. За пример может е взять готовый выдвижной ящик, наверняка, у вас в квартире он имеется.

За какими материалами и комплектующими отправиться в магазин мебельной фурнитуры?

• детали из ЛДСП, в соответствии с вашими замерами (не забудьте заказать кромление),
• направляющие и ролики,
• конфирматы и саморезы,
• декоративные элементы (ручки, накладки и т.д.).

Сборка короба

Итак, мебельная фурнитура в Смоленске приобретается в «Империи Плит». В других городах – в проверенным временем местных магазинах. Затем все необходимое доставляется домой и начинается процесс сборки.

Шаг первый – короба. Крепим стенки встык друг к другу, равняя при помощи уголка. Скрепляем конфирматами. Наносим разметку под направляющие и ролики. Далее крепим дно ящика. С декоративной панелью элементов можно повременить и крепить ее после установки направляющих. Однако, если вы уверены в себе, то можно собрать ящики сразу и полностью, включая установку ручек.

Опять же за пример берем уже имеющиеся в доме ящики, тогда вопросов не возникнет.

Крепление направляющих и установка ящиков

Как мы знаем, если нужна хорошая мебель, то фурнитура должна быть первоклассной. Так что не экономьте на направляющих и роликах – это продлит жизнь ящиков, упасет от повреждений мебели при перегрузе. Устанавливайте ролики и направляющие, в соответствии с разметкой. Примеряйте ящики. Все готово!

Преимущество выдвижных ящиков и сеток

Выдвижная сетка

Среди главных преимуществ выдвижных ящиков и сеток по сравнению с обычными полками стоить выделить следующие:

• удобство доступа к содержимому шкафа: выдвижные ящики и сетки позволяют с легкостью достать самые отдаленные предметы. В случае с обычными полками для того, чтобы достать находящуюся в глубине стола, например, кастрюлю, необходимо сначала освободить доступ к ней, вынимая предметы в передней части тумбы, затем достать необходимую утварь и потом обратно поставить вынутые в начале предметы. Выдвижные ящики и сетки предоставляют прямой доступ ко всему содержимому шкафа.
• меньше физических затрат для доступа к содержимому шкафа. В случае с использованием обычных полок для того, чтобы достать предметы, вне зависимости от того, на какой полке (верхней или нижней) тумбы они находятся, необходимо присесть на корточки, в сидящем положении провести некоторое время в поиске и доставании необходимых предметов. В отличие от полок выдвижные ящики и сетки позволяют хозяйке либо просто протянуть руку (в случае, если предметы находятся на верхних полках тумбы), либо немного наклониться (в случае, если предметы находятся на нижних полках тумбы).

Выдвижной ящик с разделителями

• рациональное использование пространство шкафа. Обеспечивая удобный доступ к содержимому выдвижные ящики позволяют оптимально использовать внутреннее пространство ящиков, что особенно актуально для маленьких кухонь. Выдвижные ящики позволяют использовать системы лотков и разделителей (например, система Blum ORGA-LINE), что обеспечивает порядок в любом ящике Вашей кухни.
• удобство ухода: протереть выдвижной ящик намного проще, чем обычную полку. Чтобы протереть обычную полку, Вам необходимо будет присесть и «залезть» тряпкой в глубину шкафа.

Недостаток у выдвижных ящиков и сеток — только один: они намного дороже, чем обычные полки. Поэтому в сверх экономных кухнях обычно используют обычные полки. Данный недостаток частично невилируется наличием выбора механизма выдвижения, среди которых существуют как дорогие, так и относительно дешевые комплекты.

Что выбрать: выдвижной ящик или сетку

Двухуровневая выдвижная сетка

Выдвижные сетки представляют собой фактически готовое решение: Вам необходимо только закрепить направляющие и установить на них сетку. В этом заключается их преимущество и недостаток. Преимущество – это легкость в установке и отсутствие необходимости в дополнительном распиле ДСП для дна. Недостаток — сетки изготавливаются только под определенный размер шкафа: 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 900 и 1200 мм. Поэтому если Вам необходим нестандартный размер, то придется использовать выдвижной ящик.

Комплект выдвижного ящика

Необходимо отметить, что для небольших ящиков (до 450 мм) обычно используются двуполочные и даже трехполочные сетки. Несмотря на то, что в таких конструкциях используются только один комплект направляющих, на стоимости покупки сетки по сравнению с покупкой двух выдвижных ящиков практически не сказывается.

Комплект выдвижных ящиков обычно состоит из направляющих, боковин, держателей для задней стенки и крепления к фасаду. Также к комплекту могут прилагаться релинги и декоративные боковины, увеличивающие глубину ящика. Дно ящика и обычно задняя стенка в комплект не входят. Поэтому их придется распиливать из ДСП дополнительно под размер Вашего шкафа. Следовательно, Вы можете сделать ящик фактически под любой размер шкафа вплоть до 1 мм.

Внутрений выдвижной ящик

Кроме того, преимущество выдвижных ящиков заключается в возможности использования внутренних ящиков. В этом случае за одним фасадом «прячутся» несколько ящиков, нижний из которых зафиксирован к фасаду. Таким образом, в случае необходимости внутренние ящики могут быть дополнительно открыты, предоставляя удобный доступ сверху к содержимому.

Использование выдвижных ящиков и сеток в шкафах

Угловой выдвижной ящик

Выдвижные ящики и сетки используются в напольних шкафах (тумбах) и пеналах (колонках). При этом для пеналов существуют отдельные механизмы, наиболее оптимально использующие их внутреннее пространство.

Выдвижные ящики и сетки в большинстве случаев используются с выдвигающимися вперед фасадами. При этом ящик или сетка может крепиться как к каждому фасаду в отдельности, так и один фасад может закрывать несколько выдвигающихся ящиков (в случае с внутренними ящиками).

Сетка для тумбы под мойку

Также существуют решения выдвижных ящиков и сеток для угловых тумб и тумб под мойку.

Стоить отдельно сказать об выдвигающихся сетках в форме бутылочницы. В этом случае ширина шкафа составляет обычно 150-200 мм. Такие шкафы удобно размещать в зоне приготовления еды и хранить там бутылки с маслами и емкости с приправами.

Редко выдвигающие ящики и сетки используются с распашным фасадом. Использование обычных петель приводит к тому, что фасад при открывании немного «заходит» внутрь шкафа, что затрудняет выдвижение ящиков и сеток. Чтобы этого избежать необходимо использовать либо петли с нулевым вхождением, либо использовать расширители, отодвигающие крепление направляющих ящика от стенки шкафа. При расчете размера дна и задней стенки ящика необходимо учитывать габариты таких расширителей.

Выдвижные ящики за распашным фасадом

Механизмы выдвижных ящиков и сеток

Механизмы выдвижных ящиков и сеток можно подразделить на две группы: с роликовыми направляющими и с шариковыми направляющими.

Роликовые направляющие (или Метабоксы) являются достаточно экономичным вариантом. Их главные достоинства – это цена и простота конструкции. Существуют ящики как частичного выдвижения, так и полного выдвижения (очень редко). Роликовые направляющие не содержат встроенных механизмов доводчика, но вместе с тем доводчики можно отдельно купить.

Ящик Метабокс (роликовые направляющие)

Шариковые направляющие содержат механизмы плавного открывания и закрытия (встроенный доводчик), а также характеризуются большей нагрузкой по сравнению с роликовыми направляющими. Часто производители таких ящиков предоставляют гарантию на такие механизмы на весь срок службы мебели. Единственный недостаток шариковых направляющих – это высокая цена.

Также с роликовыми направляющими можно использовать механизм открывания с электроприводом. Тогда для открытия фасада необходимо либо просто на него нажать, либо тихонько потянуть. Особенно электропривод актуален для больших и тяжелых ящиков: несмотря на свой вес такие ящики будут открываться с минимальным усилием.

1. Сборка шуфляды.

Сверлим отверстия сверлом d5 мм во фронтальной (передней) и тыльной (задней) стенках с торца, а в двух боковых стенках сверлом d8 мм на расстоянии 10 мм от переднего и заднего края детали.

Скручиваем детали конфирматами с помощью шестигранника.

(Желающие упростить и этот процесс могут использовать саморезы (например: 3,5*45 мм или длиннее), предварительно просверлив отверстие 2 мм или 2,5 мм).

Дно шуфляды делаем из ДПВ толщиной 3 мм. Размер дна лучше сделать меньше габаритов шуфляды на 4 мм по длине и 4 мм по ширине. Крепим дно с помощью гвоздей d не более 1 мм. Сначала прибиваем только правую сторону и прикручиваем к ней правую направляющую шурупами не менее 3,5*16 мм. Количество зависит от вашего желания, но не менее 3-х или 4-х на одну направляющую. Дно шуфляд с вкладными фасадами прибивается сразу по всем сторонам, но необходимо добиться равных длин диагоналей шуфляды.

Виды ремонта

Операции по восстановлению комодов делят на три класса:

• регулировка;
• косметический ремонт;
• полный ремонт.

В регулировке нуждаются изделия после приобретения и после полного восстановления старого. И здесь подразумевается настройка механизмов, петель, выставление уровней, закрепление расшатавшихся ручек. Случается, что хочется отремонтировать комод, просто обновив надоевший дизайн или утративший свежесть. Тогда прибегают к косметической реставрации, исходя из текущего состояния и желаемого результата. Полный же ремонт подразумевает — возврат функциональности деталям мебели и замену элементов, не подлежащих реставрации.

Инструмент для ремонта

Требуемый набор инструмента для работ с комодом зависит от характера проблемы, поэтому, сначала внимательно осмотрите изделие и составьте список поломок. Но, не лишним будет держать под рукой следующее:

Показать скрытое содержание

название высота глубина ширина количество левая стенка 87 350 18 1 правая стенка 87 350 18 1 передняя стенка 87 18 303 1 задняя стенка 87 18 303 1 дно 3 346 335 1

Сверлим отверстия сверлом d5 мм во фронтальной (передней) и тыльной (задней) стенках с торца, а в двух боковых стенках сверлом d8 мм на расстоянии 10 мм от переднего и заднего края детали.

Скручиваем детали конфирматами с помощью шестигранника.

(Желающие упростить и этот процесс могут использовать саморезы (например: 3,5*45 мм или длиннее), предварительно просверлив отверстие 2 мм или 2,5 мм).

Дно шуфляды делаем из ДПВ толщиной 3 мм. Размер дна лучше сделать меньше габаритов шуфляды на 4 мм по длине и 4 мм по ширине. Крепим дно с помощью гвоздей d не более 1 мм. Сначала прибиваем только правую сторону и прикручиваем к ней правую направляющую шурупами не менее 3,5*16 мм. Количество зависит от вашего желания, но не менее 3-х или 4-х на одну направляющую. Дно шуфляд с вкладными фасадами прибивается сразу по всем сторонам, но необходимо добиться равных длин диагоналей шуфляды.

Виды ремонта

Операции по восстановлению комодов делят на три класса:

• регулировка;
• косметический ремонт;
• полный ремонт.

В регулировке нуждаются изделия после приобретения и после полного восстановления старого. И здесь подразумевается настройка механизмов, петель, выставление уровней, закрепление расшатавшихся ручек. Случается, что хочется отремонтировать комод, просто обновив надоевший дизайн или утративший свежесть. Тогда прибегают к косметической реставрации, исходя из текущего состояния и желаемого результата. Полный же ремонт подразумевает — возврат функциональности деталям мебели и замену элементов, не подлежащих реставрации.

Инструмент для ремонта

Требуемый набор инструмента для работ с комодом зависит от характера проблемы, поэтому, сначала внимательно осмотрите изделие и составьте список поломок. Но, не лишним будет держать под рукой следующее:

Показать скрытое содержание

Инструменты	Расходные материалы
набор отверток («крест» и шлицевые); шуруповерт с битами и сверлами (необязателен, но облегчает задачу. Вместо него сверлят и дрелью); молотки (стандартный и резиновый); металлические шпатели или хозяйственный нож; рулетка, уровень, отвес; шлифшкурка (для зачистки полированных поверхностей используют также специальные шлифкруги на дрель); шестигранник.	наборы саморезов и мебельных гвоздей (скоб со степлером); дюбели по дереву; штифты; клей ПВА; мебельный лак; шпатлевка по дереву; краски.

Много неудобств доставляют расшатавшиеся ручки комода, просевшие или вырванные петли, поломанные замки, фиксаторы и доводчики. Не потерявшую привлекательности фурнитуру легко починить своими руками. Для ремонта снимают детали, а затем прикручивают снова, следя, чтобы отверстия не совпадали со старыми.

Если отремонтировать невозможно из-за размера или геометрии, придется зашпатлевать старые дыры и провести полную реставрацию выбранной зоны либо фасада.

Потрескавшиеся ручки нуждаются в полной замене, а потертые – в новой покраске и лакировке. Доводчики и фиксаторы проверяются на функциональность, демонтируются, чистятся и смазываются, после чего устанавливаются на место и проходят регулировку. Поломанные замки проще не починить, а сразу заменить новыми.

Ряд рекомендаций по ремонту и полезные лайфхаки

1. Для легко нагруженных ящиков комода при монтаже дна используют восьмимиллиметровые скобы. Но, надежнее брать каленую 10-ку.
2. Чем хуже качество МДФ или ДСП, тем тоньше выбирают шурупы крепежа (максимум 3,0 мм).
3. При расшатавшихся штифтах просто рассверливают до большего диаметра старые отверстия и берут больший диаметр крепежа.
4. Штифты, пазы и даже прибиваемые скобами или прикручиваемые шурупами соединения для надежности предварительно промазываются ПВА.
5. Чтобы комод не потерял функциональность, выдвижение ящиков не стало затрудненным, а дверцы полок не перестали закрываться, ни в коем случае нельзя наносить слишком много слоев краски или лака. Если же внешний вид все-таки требует многослойного покрытия, предварительно снимают шлифкругом лишние 1-2 миллиметра основания.
6. Продлевают жизнь выдвижным роликам регулярно наносимой силиконовой смазкой. Так рекомендует, к слову, ухаживать за мебелью из ИКЕА.

Выбор и расчет шариковых элементов

Особое внимание следует уделить выбору направляющих. Самыми удобными являются шариковые направляющие полного выдвижения. Они не различаются на правую и левую. Существуют и более дешевые варианты – деревянные направляющие. Однако в предложенной инструкции речь идет о качественной сборке выдвижных ящиков, и представленные ниже размеры и расчеты для деревянных направляющих не подойдут.

Все направляющие любой длины крепятся с шагом 5 см.

Для тумбы глубиной 50 см их длина должна быть 45 см. Тогда все ящички будут нормально закрываться.

Шариковые направляющие – это долговечные, почти бесшумные и наиболее грузоподъемные механизмы, которые идеально подойдут для выдвижных ящиков.

Разметить места для крепления шариковых направляющих полного выдвижения не сложно, но отнестись к этой задаче следует внимательно. Первое правило – всегда вести отсчет сверху. Разметка верхней пары выполняется на расстоянии, которое равно 1/2 высоты фасада ящичка, то есть 70 мм (для предложенной тумбы). Для остальных разметка выполняется по формуле: отрезок от верха = высота верхней линии + (высота верхнего фасада + допуски).

По линии разметки нужно будет вкручивать саморезы сквозь специальные отверстия для крепления в направляющих.

Для предложенного варианта тумбы получается:

• 70 + (140 + 3) = 213 мм;
• для следующего 70 + (140 + 140 + 3 + 3) = 356 мм;
• и так далее.

В примере показано, как нужно насчитывать разметку, если все выдвижные ящики будут разных размеров. Для каждого случая допуски будут одинаковыми, 3 мм.

Установка фальшпанелей

Прежде чем прикрепить фальшпанели к ящикам, подготовьте дюжину прокладок толщиной 2 мм, если используются телескопические выдвижные направляющие. Для роликовых направляющих сделайте прокладки толщиной 3 мм.

Для временного крепления фальшпанели приклейте к ящику полоски двухстороннего скотча и с помощью прокладок выровняйте зазоры по периметру фальшпанели.

Установив прокладки, как показано на фото О, прижмите фальшпанель к ящику, выдвиньте ящик вперёд и дополнительно зафиксируйте положение фальшпанели струбциной. Не снимая струбцину, выньте ящик из корпуса и вверните два шурупа с внутренней стороны, как показано на фото в начале статьи. Таким же способом закрепите остальные фальшпанели.

Если спереди нужно закрепить ручку, выверните шурупы и отделите фальшпанель от ящика. Разметив центры монтажных отверстий, просверлите их. Сделайте цековки вокруг отверстий на задней стороне передней стенки, чтобы головки винтов не выступали (фото Р). С помощью этих отверстий временно скрепите шурупами фальшпанель с ящиком (фото Q) и заново вверните два шурупа через переднюю стенку в фальшпанель.

После окончательной сборки вашего проекта (фото R) может выясниться, что выдвижные направляющие необходимо отрегулировать. Прочтите раздел «Как выровнять ящики», в котором описаны методы устранения перекосов.

В данной статье речь пойдет о том, как собрать простой выдвижной ящик своими руками. Простой и экономичный способ ( и , конечно, эстетичнее, моднее и пр, но вот стоимость их отличается в разы).

Именно поэтому выдвижные ящики из ламината являются среди мебельщиков золотым стандартом.

Принципиальная схема проста, как гвоздь: 5 досок, пластина ДВП и две направляющих. (Припуск на шариковые направляющие надо делать по 13 мм; на фасады — по 2-3 мм с каждой стороны).

Боковые стенки крепятся именно так, как указано на рисунке, что позволяет экономить на кромке (хоть и немного) — при этом торцы невидимы. Боковые стенки 0,4 кромкой (можно и меламиновой). Фасады лучше кромить 2 мм ПВХ, так они смотрятся «богаче» да и по прочности 2 мм кромка значительно превосходит 0,4 мм. Сам фасад должен выступать сверху от корпуса ящика на 40 — 50 мм (возможны вариации)

Корпус ящика собирается на саморезах кли конфирматах . В данной статье я рассмотрю как проводится сборка выдвижного ящика на простых саморезах (так сказать, дешево и сердито).

Рассверливаем отверстия в боковых стенках по диаметру чуть меньше, чем диаметр саморезов. Расстояние от края до центра равно половине толщины доски (8 мм). Необходимо снять фаску с отверстия под головку шурупа (я делаю это шуруповертом обычной крестообразной битой). На передней и задней стенки отверстия сверлятся по центру доски (те же 8 мм). Для сборки желательно использовать угловые струбцины. Зажимаем в них детали, выравниваем по верхнему (закромленному) краю, фиксируем шурупами — и так 4 раза. Крупным планом — саморезы закрученные заподлицо с пластью доски.

Переходим к креплению дна. Для этого необходимо проверить диагонали ящика (струбцины струбцинами, но «семь раз отмерь» — никто не отменял). Обе диагонали должны быть равны (что означает, что все углы прямые).

Накладываем на корпус дно ящика (кстати, если оно превышает 800 мм в длину, то лучше усилить по центру дополнительной планкой или разделить ящик на две секции). Выравниваем относительно углов и предварительно фиксируем его гвоздиками (я использую 4 шт), чтобы дно не смещалось.

Теперь, когда лист ДВП зафиксирован можно смело сверлить отверстия под саморезы каждые 10-15 см по периметру. Не стоит приближаться ближе чем на 40 мм к краю доски — обязательно расколется при закручивании.

Виды опорной фурнитуры

Несмотря на простоту направляющих полозьев скольжения, которыми в недалеком прошлом оснащались все выдвижные элементы мебели, требовалось определенное, порой значительное усилие для того, чтобы выдвинуть и задвинуть ящик и при этом не исключалась вероятность его перекашивания или заклинивания. Особенно часто эти дефекты наблюдались при использовании деревянных полозьев. Пришедшая им на смену металлическая и пластмассовая фурнитура не была избавлена от этих недостатков.

Современная мебельная фурнитура, помимо вида направляющих – полозья с шариковыми или роликовыми опорными элементами, имеет и другие особенности. Наибольшее распространение помимо обычных систем бокового крепления получили следующие виды опорных полозьев:

• фурнитура нижнего монтажа;
• роликовые и шариковые устройства, оборудованные доводчиками и фиксаторами;
• в отдельные категории входят системы «Metabox» («Метабокс») и «Tandembox» («Тандембокс») (на фото ниже).

При этом последняя группа мебельной арматуры применяется там, где имеют место высокие эксплуатационные нагрузки – бельевые комоды, верстачные ящики, технологичное оборудование.

Роликовые и шариковые телескопические системы могут обеспечивать полное и частичное выдвижение ящичных отсеков, при этом особенно важное значение для полнофункциональной эксплуатации имеет правильность их монтажа. И шариковые и роликовые устройства обеспечивают плавность и бесшумность работы, однако первые способны воспринимать более высокие нагрузки. Это гарантируется в первую очередь материалом опор качения и их числом.

шариковый вид

Принципиальная схема проста, как гвоздь: 5 досок, пластина ДВП и две направляющих. (Припуск на шариковые направляющие надо делать по 13 мм; на фасады — по 2-3 мм с каждой стороны).

Боковые стенки крепятся именно так, как указано на рисунке, что позволяет экономить на кромке (хоть и немного) — при этом торцы невидимы. Боковые стенки 0,4 кромкой (можно и меламиновой). Фасады лучше кромить 2 мм ПВХ, так они смотрятся «богаче» да и по прочности 2 мм кромка значительно превосходит 0,4 мм. Сам фасад должен выступать сверху от корпуса ящика на 40 — 50 мм (возможны вариации)

Корпус ящика собирается на саморезах кли конфирматах . В данной статье я рассмотрю как проводится сборка выдвижного ящика на простых саморезах (так сказать, дешево и сердито).

Рассверливаем отверстия в боковых стенках по диаметру чуть меньше, чем диаметр саморезов. Расстояние от края до центра равно половине толщины доски (8 мм). Необходимо снять фаску с отверстия под головку шурупа (я делаю это шуруповертом обычной крестообразной битой). На передней и задней стенки отверстия сверлятся по центру доски (те же 8 мм). Для сборки желательно использовать угловые струбцины. Зажимаем в них детали, выравниваем по верхнему (закромленному) краю, фиксируем шурупами — и так 4 раза. Крупным планом — саморезы закрученные заподлицо с пластью доски.

Переходим к креплению дна. Для этого необходимо проверить диагонали ящика (струбцины струбцинами, но «семь раз отмерь» — никто не отменял). Обе диагонали должны быть равны (что означает, что все углы прямые).

Накладываем на корпус дно ящика (кстати, если оно превышает 800 мм в длину, то лучше усилить по центру дополнительной планкой или разделить ящик на две секции). Выравниваем относительно углов и предварительно фиксируем его гвоздиками (я использую 4 шт), чтобы дно не смещалось.

Теперь, когда лист ДВП зафиксирован можно смело сверлить отверстия под саморезы каждые 10-15 см по периметру. Не стоит приближаться ближе чем на 40 мм к краю доски — обязательно расколется при закручивании.

Виды опорной фурнитуры

Несмотря на простоту направляющих полозьев скольжения, которыми в недалеком прошлом оснащались все выдвижные элементы мебели, требовалось определенное, порой значительное усилие для того, чтобы выдвинуть и задвинуть ящик и при этом не исключалась вероятность его перекашивания или заклинивания. Особенно часто эти дефекты наблюдались при использовании деревянных полозьев. Пришедшая им на смену металлическая и пластмассовая фурнитура не была избавлена от этих недостатков.

Современная мебельная фурнитура, помимо вида направляющих – полозья с шариковыми или роликовыми опорными элементами, имеет и другие особенности. Наибольшее распространение помимо обычных систем бокового крепления получили следующие виды опорных полозьев:

• фурнитура нижнего монтажа;
• роликовые и шариковые устройства, оборудованные доводчиками и фиксаторами;
• в отдельные категории входят системы «Metabox» («Метабокс») и «Tandembox» («Тандембокс») (на фото ниже).

При этом последняя группа мебельной арматуры применяется там, где имеют место высокие эксплуатационные нагрузки – бельевые комоды, верстачные ящики, технологичное оборудование.

Роликовые и шариковые телескопические системы могут обеспечивать полное и частичное выдвижение ящичных отсеков, при этом особенно важное значение для полнофункциональной эксплуатации имеет правильность их монтажа. И шариковые и роликовые устройства обеспечивают плавность и бесшумность работы, однако первые способны воспринимать более высокие нагрузки. Это гарантируется в первую очередь материалом опор качения и их числом.

шариковый вид

роликовый вид

По способу монтажа шариковые и роликовые телескопические опоры качения делятся на:

• фурнитуру бокового, накладного крепления;
• фурнитуру бокового крепления в наружный паз стенки ящичного короба;
• системы комбинированного крепления к боковинам и днищу выдвижного элемента.

Сегодня мебельная промышленность предлагает в качестве отдельных комплектов, системы для выдвижения мебельных отсеков на расстояние 150,0…700,0 миллиметров. Ширина полозьев варьируется в диапазоне 17,0…35,0 миллиметров. От последнего показателя зависит «грузоподъёмность» направляющих, которая может достигать 30,0 килограммов.

Обычно продажные комплекты помимо самих направляющих содержат и крепежные детали. В большинстве случаев для крепежа применяются саморезы с увеличенной потайной или полупотайной шляпкой.

Для изготовления самих опорных полозьев применяется износостойкий металлический профиль. При этом увеличенная долговечность обеспечивается самими телами качения, в качестве которых используются стальные шарики, в то время как большинство роликовой фурнитуры оснащено пластмассовыми роликами.

В настоящее время мебельная промышленность выпускает несколько разновидностей шариковых выдвижных систем. Если в обычных системах опорная шина представляет единое целое, то в устройствах сверхдлинного выдвижения шина трехсекционная. Кроме того, выпускаются и устройства неполного выдвижения, которые обеспечивают открывание ящика на 2/3…3/4 его глубины.

В системах полного выдвижения, после перемещения ящика в крайнее положение, возможно его снятие с опорных полозьев. Для этого предназначен специальный рычажный механизм, облегчающий снятие ящичного отсека или поддона с направляющих и его установку на место.

При покупке любой направляющей фурнитуры следует помнить, что в комплект входит набор из правых и левых элементов и обычно поодиночке роликовые и шариковые салазки не реализуются. Поэтому при поломке полоза с одной стороны, придется приобретать полнокомплектный набор, а одну, неиспользованную шину держать в качестве запасной.

Установка телескопических выдвижных механизмов

Телескопические направляющие достаточно просты в установке и требуют минимума инструмента. Однако их монтаж должен осуществляться с высокой тщательностью и точностью. Именно от этого зависит плавность хода и надежность работы.

Длина направляющей должна быть равна соответствующему размеру ящичного короба. Зазор между корпусом мебельного изделия и боковиной ящика должен быть в пределах 12,0…15,0 миллиметров.

Монтаж и крепление «телескопа» осуществляются в следующей последовательности:

• перед установкой разбираются на две составные части;
• на боковинах ящика проводится горизонтальная черта, на которой размечаются места в соответствии с крепежными отверстиями в опорном профиле механизма – при этом следует иметь в виду, что на нем имеются основные и вспомогательные крепежные отверстия;
• к боковине крепится подвижный полоз – овальные отверстия позволяют его смещать вдоль боковины;
• аналогичные операции выполняются на другой боковине ящичного короба;
• подобным образом крепят неподвижные полозья внутри корпуса мебели;
• на заключительной стадии монтажа проверяют плавность скольжения.

На заметку!

Наличие заеданий свидетельствует о неточной установке полозьев. Эту погрешность можно частично компенсировать, используя свободный ход крепежа в овальных отверстиях. Если это не помогает, то необходимо переустановить опорный профиль на новое место, выше или ниже старой разметки.

Основные преимущества шариковых направляющих

Как показывает опыт эксплуатации шариковых и роликовых «телескопов», несмотря на более высокую стоимость, использование полозьев с шариковыми опорами предпочтительнее. Главными достоинствами этого вида мебельной фурнитуры являются:

• более высокие надежность, практичность и долговечность;
• большие функциональность и универсальность, а также лучшие потребительские качества;
• повышенная плавность хода;
• Большие удельные нагрузки, воспринимаемые опорными телами качения.

Благодаря последнему преимуществу, при производстве офисной мебели в большинстве случаев используют шариковые «телескопы».

Сборка выдвижного ящика

У любого ящика есть четыре боковины и дно. Для начала нам нужно соединить четыре боковины вместе. Для этого можно использовать специальную форму, которая будет удерживать все боковины вместе, однако если у вас нет такой формы, то вы можете прибегнуть к помощи другого человека.

Для сборки выдвижного ящика нам понадобится:

Приступаем к сборке:

Удерживая боковины, просверлите в торцах по два отверстия с помощью шуруповерта;Закрепите шурупы в отверстиях;После того как вы соедините все боковины, возьмите лист обычной фанеры или же любого другого материала, который подойдет в качестве дна ящика;Отрежьте кусок фанеры с помощью электролобзика. Не забудьте предварительно померить рулеткой длину и ширину фанеры так, чтобы она полностью закрыла ящик подобно крышке.Для того чтобы закрепить дно ящика, лучше использовать гвозди. Вбейте гвозди по периметру ящика, после чего можно дополнительно закрепить дно с помощью шурупов;Далее останется лишь закрепить направляющие на двух боковинах и установить ящик.

Отметим, что если вы не имеете электролобзика, то можете воспользоваться ножовкой. Однако будьте внимательны, так как ее следует использовать очень осторожно, чтобы не вырезать дно криво. Используйте рулетку и карандаш, чтобы наметить контур. Также вам пригодится какой-либо держатель. Если у вас есть возможность воспользоваться помощью напарника — действуйте.

Не используйте зубчатую пилу для вырезания дна, так как вы получите фанеру с зазубренными краями, которую трудно будет закрепить. В качестве альтернативного варианта фанере можно использовать еще одну доску, например, из шпона. Но помните, что несмотря на свою прочность, она сделает ящик более громоздким. Лучше воспользоваться обычной дюймовой доской.

Если производитель не предусмотрел наличие в комплекте ручки для ящика или же комплект поставки включал ручку отдельно от одной из стенок, мы рекомендуем установить ручку для ящика уже после того, как все боковины будут собраны.

Все детали вы сможете приобрести в обычном строительном магазине.

Очевидно, что научившись делать ящики для обычного комода, вы сможете легко сделать ящики и других типов. Например, почтовые или же деревянные ящики для инструментов.

Выдвижные ящики своими руками – от расчётов до сборки

Как ни странно, в обычном шкафу можно найти иллюстрацию к статье на тему «Кто ты такой на самом деле». Мужчины, вечно насмехающиеся над женщинами по поводу беспорядка в дамских сумочках, устраивают на бельевых полках форменный бардак. А вот женщины, такие неорганизованные с мужской точки зрения, раскладывают свои шмотки строго по фень-шую. Полки вообще не самое удобное место для хранения мелких вещей, особенно всяких невидимых девичьих трусиков или мужских носков, но стандартные шкафы не предусматривают излишеств. Настоящий мужчина должен преодолевать трудности, а не плакать над ними, поэтому сделать выдвижные ящики своими руками не подвиг. Включаем резервы организма и берёмся за дело.

Выдвижные ящики сделать очень просто

Фасадная часть

На фасаде выдвижных ящиков могут быть установлены накладные ручки разных форм и размеров с учетом установки раздвижной двери шкафа. Если на ящик не устанавливается направляющая с доводчиком, необходимо будет постоянно контролировать полное закрывание выдвижной части шкафа. Специалисты рекомендуют устанавливать врезные ручки.

Можно вообще не устанавливать ручки. Для этого полку, размещенную над ящиком, поднимают немного выше, всего на 40 мм. При необходимости пальцами выдвигают ящик. Намного удобнее будет открывать ящики, если в их фасаде сделать фрезеровку специальной выемки.